Come un riassunto di Norvegia, contemporaneo e inedito, Bergen interpreta ogni aspetto della cultura scandinava odierna. Ventiquattro ore fuori dall’ordinario, tra degustazioni sperimentali, viaggi indietro nel tempo, arte e ispirazioni design. Spalle alle foresta, pieds dans l’eau 

Testo Laura Taccari 
Foto Omar Sartor

Sul finire di settembre, ci capit&ograve; di essere di passaggio a Bergen, citt&agrave; costiera della regione di Vestlandet, Norvegia meridionale. 
Nell&rsquo;economia di un viaggio che ci avrebbe portato a conoscere i fiordi remoti del Grande Nord lungo la rotta di una crociera epica, la tappa aveva ottenuto l&rsquo;interesse secondario di un porto da cui salpare senza rammarico, ma, come per ogni esplorazione, i doni pi&ugrave; preziosi sono da attribuire all&rsquo;imprevedibile. Cos&igrave; ci trovammo a camminare sulle strade di legno tra le case centenarie del Bryggen nell&rsquo;innocenza di un tramonto autunnale, a mangiare crostacei giganti al mercato del pesce e a salire verso i pendii pacifici, dove l&rsquo;urbanistica si faceva meno fitta e la foresta diventava giardino, mettendo i propri alberi a decoro delle case pi&ugrave; belle della citt&agrave;. Ci trovammo a percorrere i vicoli orlati di facciate rosa, ocra, salvia, corallo, a fermarci ad ammirare i davanzali domestici d&rsquo;impronta na&iuml;ve, a sbirciare oltre le vetrine di spazi creativi - gallerie d&rsquo;arte, uffici privati e centri culturali - in perfetto equilibrio tra minimal e folk.

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Era tardo pomeriggio ed era sabato. L&rsquo;euforia si addensava sulle vie intorno a Christies gate. &Egrave; l&igrave; che ci piacque confonderci con i giovani locali, ascoltare le loro voci vivaci e incomprensibili, prima di costeggiare il lago esagonale Sm&aring;lungeren e di sederci nell&rsquo;atmosfera rarefatta del ristorante Lysverket. Eravamo in un&rsquo;ala del Kode - che l&rsquo;indomani ci avrebbero presentato come uno dei principali musei di Scandinavia - e stavamo per gustare inediti bocconi di Neo-fjordic cuisine. Termine coniato dallo stesso Christopher Haatuft, patron chef del Lysverket, avremmo saputo in seguito, per indicare quella scuola della cucina scandinava le cui materie prime sono raccolte e pescate nelle baie dei fiordi limitrofi. &Egrave; lo stesso Haatuft a occuparsi personalmente della &ldquo;spesa&rdquo; del ristorante, avventurandosi quotidianamente nelle calette delle coste circostanti, accompagnato dal suo pescatore di fiducia (www.lysverket.no). Tre sorsi prelibati di Langoustine Soup, servita attraverso l&rsquo;espressione pi&ugrave; evoluta del design nordico a noi noto e accompagnata da pane rustico fatto in casa e burro whipped e perfettamente salato, furono sufficienti per eleggere il Lysverket a superbo esemplare di bistrot dei nostri tempi e Bergen, esemplare citt&agrave; minore dove tornare.

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Un gomitolo di abitazioni a punta ed edifici schematici, custodito tra sette monti - paterni, struggenti, biblici - come quelli che abbracciano Roma, Gerusalemme, Lisbona, Praga, Mosca, e che le domeniche mattina terse come quella che abbiamo la fortuna di ricordare, si animano di esploratori determinati a trascorrere all&rsquo;aperto ogni ora benedetta dal sole. Il ritrovo per tutti &egrave; all&rsquo;ingresso della Fl&oslash;ibanen, la funiculare che ci fa volare fino alla vetta del Monte Fl&oslash;yen. 
Gli adulti locali attendevano il proprio turno in fila indiana, mentre i propri piccoli scioglievano le righe facendo la spola con il banchetto di frittelle di mele e hot chocolate, allestito da un team di giovani studentesse in tenuta sportiva. Una volta raggiunta la vetta, avremmo potuto fermarci e apparecchiare il nostro pic-nic custoditi dai primi abeti della foresta, o metterci comodamente in cammino verso Skomakerdiket, ma noi intraprendemmo il sentiero pi&ugrave; lungo, ma non arduo, verso il Monte Ulriken, il maggiore dei sette.

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Lass&ugrave; ci vennero in mente i faraglioni estremi del Big Sur, quelli desolati del Montenegro e certi panorami sardi profumati di mirto, e il blu del Mare del Nord ci apparve il pi&uacute; misterioso e la costa di Bergen la pi&ugrave; selvaggia. Dopo poche ore ci saremmo allontanati su quelle acque protette, come accadeva dal 1898 per tutti i croceristi del postale Hurtigruten, nell&rsquo;allegria tipica dell&rsquo;incipit di un&rsquo;avventura di gruppo. 
Anche quella volta, alcuni si sedettero nella sala ristorante, a scambiare convenevoli con i commensali, buttando vagamente l&rsquo;occhio al menu custodito nella copertina di pelle nera, altri, i pi&ugrave; meticolosi, si affrettarono a riporre i propri oggetti personali negli spazi chirurgici delle proprie cabine, e altri, i pi&ugrave; romantici, non si curarono dell&rsquo;aria gelida, attardandosi sul pontile con gli occhi rivolti a Sud, sulle luci tremule del volto di Bergen. Noi eravamo tra loro, a ricordare un vecchio film di cui non ci sarebbe tornato alla mente il titolo, gi&agrave; perdutamente rapiti da quella che sarebbe stata ricordata come la nostra prima crociera d&rsquo;esplorazione nel Mare del Nord.&nbsp;

Per approfondimenti sulla crociera a bordo dello storico postale, Giver Viaggi (<a href="http://www.giverviaggi.com/" target="_blank">www.giverviaggi.com</a>).

Le meraviglie della Norvegia

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