Eleganza Ante Litteram per l'uomo contemporaneo.

Termini tecnici e dettagli rivelatori della provenienza di una certa spalla o del risvolto di una giacca. Origine di vezzi o differenze di stile tra sarti partonepei, milanesi e inglesi. Una guida (per esperti) con tutti i segreti del vestire sartoriale dalla A di asola alla Z di zip

Fratello minore del pi&ugrave; formale Windsor, &egrave; un nodo che si adatta ad ogni colletto di camicia, da utilizzare con cravatte dalla seta leggera, per evitare effetti troppo ingombranti. Fu reso famoso dall&rsquo;omonimo Duca, cui &egrave; anche attribuita la paternit&agrave; del risvolto sui pantaloni (vedi Orlo). &Egrave; costituito da sette passaggi, uno in meno rispetto al Windsor. Da preferire allo scapino in caso di cravatta lunga che rischia di terminare sotto la cintura.

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Variante di giromanica a camicia, tipico della sartoria partenopea. Caratterizzato da piccole pieghe sulla testa della spalla, ottenute con una tromba di manica dal diametro leggermente superiore a quello del giromanica della giacca. Anche conosciuta come manica a mappina, per l&rsquo;effetto stropicciato e disinvolto, dai non addetti ai lavori &egrave; spesso confuso con un difetto del capo, anzich&eacute; un pregio.

Pu&ograve; essere formalmente liscio, perfetto per le cerimonie o informalmente risvoltato. Fonti attendibili attribuiscono al Duca di Windsor la paternit&agrave; del risvolto, che l&rsquo;etichetta impone mai pi&ugrave; basso di 4 cm o pi&ugrave; alto di 6. Se, da un lato, una certa moda lo propone alto fin sopra il malleolo, dall&rsquo;altro alcuni preferiscono che si accomodi sulla scarpa con numerose pieghe. Sposiamo la tesi di mezzo esposta da alcuni sagaci scrittori, che impongono all&rsquo;o. di baciare la scarpa, senza arrivare al fidanzamento.

Piega, singola o doppia, sul davanti dei pantaloni, che conferisce maggiore morbidezza all&rsquo;altezza del bacino. Due varianti: verso l&rsquo;esterno (tradizionale) o verso l&rsquo;interno (rovesciata). L&rsquo;homo elegans la porter&agrave; profonda di almeno 4 cm, ben stirata, ma soprattutto allineata alla piega centrale. La p. pu&ograve; sfioccare dal cinturino o aprirsi come un&rsquo;onda da una cucitura che termina in un travetto di rinforzo.

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Elemento costitutivo della giacca, che deriva dall&rsquo;unione di quattro parti principali, due anteriori e due posteriori. L&rsquo;anteriore deve cadere dalla spalla come una tenda, seguendo il drittofilo, ma rispettando i volumi per non risultare spiombata. Al fondo deve girare armoniosamente verso il retro in una dolce curva disegnata dalle forbici del sarto e dalla lavorazione di tessuto e tele. Il quarto posteriore, invece, deve seguire la linea di collo, schiena e spalle senza creare pieghe sul retro. I quarti anteriori sono sempre pi&ugrave; lunghi dei posteriori di qualche centimetro.

Termine adottato dai cugini francesi per indicare il bavero della giacca, ovvero quella parte di quarto anteriore risvoltata su se stessa, ricoperta dalla paramontura e che parte dalla cucitura del collo per terminare in una poetica curva all&rsquo;altezza dell&rsquo;abbottonatura. Pu&ograve; avere cucitura ad un millimetro dal bordo o doppia cucitura, tipica dei blazer. Pu&ograve; essere di tre tipi: tradizionale, a lancia o a scialle. Le ampiezze variano in base alle epoche, ma in ogni sartoria che si rispetti non &egrave; mai pi&ugrave; stretto di 8cm.

Elemento costitutivo della giacca, di fondamentale importanza nel mondo sartoriale. Dal tipo di spalla si pu&ograve; dedurre la provenienza del capo, se non addirittura il suo autore. Pu&ograve; essere concava o convessa, naturalmente napoletana o britannicamente imbottita, con tutte le variationes sul tema, derivanti dalle diverse scuole sartoriali. Il modo in cui ruota e la sua larghezza costituiscono oggetto di dibattito S tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

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&Egrave; lo scheletro della giacca, su cui &egrave; cucito il tessuto stesso. Quando presente, la t. parte dalla spalla e termina sul fondo, escludendo le tasche. Pu&ograve; essere lavorata dalla mano del sarto, che permette di lasciare lentezze tra un punto e l&rsquo;altro o con macchine specifiche (es. Strobel) che se, da un lato, riducono i tempi di produzione, dall&rsquo;altro offrono una cucitura lineare, disdegnata da alcuni maestri. In Inghilterra &egrave; abbinata a crine di cavallo, pelo cammello e altri elementi di rinforzo al fine di irrigidire il petto, laddove a Napoli &egrave; spesso cucita sic et simpliciter al tessuto e in alcune sartorie pugliesi &egrave; perfino assente, essendo sostituita dal cotone utilizzato per foderare le tasche.

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Lungo cappotto doppiopetto da uomo. Presenta un collo reversibile, bavero tradizionale, soffietto al centro della schiena, martingala sul retro e spacco centrale, con o senza bottoni, in base alle preferenze. Generalmente le tasche sono applicate e con patta (modello &ldquo;buca delle lettere&rdquo;), mentre le maniche hanno i risvolti. Il tweed e il donegal sono i tessuti ideali per questo genere di capo. Solo i veri maestri riescono a creare sul retro, all&rsquo;altezza della martingala, delle magnifiche pieghe naturali, senza l&rsquo;aiuto di travetti.

Tessuto pregiato, pi&ugrave; sottile del cashmere, con cui gli antichi Inca realizzavano abiti per i re. Si aggira attorno ai 12,5-13 micron contro i 14-15 del cugino cinese e prende il nome dall&rsquo;omonimo camelide che vive sulle Ande a 5000 metri di altezza. La v. &egrave; la Ferrari del mondo dei filati ( il suo prezzo di mercato si aggira, infatti, attorno ai 3.000 euro al metro). Caveat: attenzione ad abbinarla a pantaloni in flanella cardata, il rischio di peeling &egrave; alto.

&Egrave; il dress code da sera pi&ugrave; formale dei giorni nostri, anche conosciuto con il nome di frac. La giacca nera &egrave; corta sul davanti con lunga coda sul retro, il gilet in nido d&rsquo;ape bianco come il papillon che d&agrave; il nome al dress code; i pantaloni a vita alta neri e le scarpe in vernice completano l&rsquo;opera. La camicia, possibilmente in un cotone dal titolo filato alto e finissaggio corposo, avr&agrave; il collo rigorosamente diplomatico e i polsini da gemelli.

La lingua latina ci suggerisce che elegante &egrave; chi sa scegliere. Una persona davvero elegante, in effetti, sa decidere non solo come vestirsi, al fine di essere adeguato all&rsquo;occasione, ma sa anche decidere come, quando e se parlare, come comportarsi con il prossimo, come muoversi, sedersi, scrivere, in altre parole, come vivere. La vera eleganza &egrave; quel concetto totalizzante che trova nei vestiti solo l&rsquo;ultima, perch&eacute; pi&ugrave; visibile, rappresentazione esteriore di un essere equilibrato e sensibile alla bellezza in tutte le sue manifestazioni.

Alternativa veloce e sportiva ai bottoni, la zip pare sia stata utilizzata per prima dai Francesi nel mondo dell&rsquo;abbigliamento maschile. Sebbene nel 1937 la rivista Esquire la defin&igrave; &ldquo;innovativa idea sartoriale&rdquo;, i veri amanti della sartoria tutt&rsquo;oggi nutrono nei suoi confronti la medesima diffidenza che proverebbero dinanzi ad una giacca adesivata.

Testo di Fabio Attanasio

Illustrazioni Jaume Vilardell

Vocabolario di stile, capitolo 2

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