Prima delle borse disegnate con Marc Jacobs e Nicolas Ghesquière, Yayoi Kusama aveva già trasformato la moda in un’estensione della propria ricerca artistica, creando abiti collettivi, ricoprendo i corpi di pois fino a dissolverli nell’ambiente e portando le sfilate-happening nello spazio della protesta contro la guerra.

Quando si pensa al rapporto tra Yayoi Kusama e la moda, il pensiero corre immediatamente alle collaborazioni con Louis Vuitton, ma la storia comincia molto prima, nella New York psichedelica della fine degli anni Sessanta, quando l’artista giapponese decide di trasformare in abiti la stessa idea di corpo e di identità che aveva già portato nei suoi happening. Nel 1968 fonda la Kusama Fashion Company Ltd, dando una struttura commerciale ai costumi che aveva ideato per le proprie performance. L’anno successivo apre una boutique sulla Sixth Avenue, mentre Bloomingdale’s le dedica un “Kusama Corner” e circa quattrocento negozi iniziano a distribuire i suoi vestiti. «I miei costumi indicano ciò che sentono le nuove generazioni», dichiarava Kusama, sintetizzando una concezione della moda come strumento di trasformazione prima ancora che di provocazione.

Tuttavia la provocazione è la cifra di questa operazione artistica e allo stesso tempo commerciale. Gli abiti più celebri di quella stagione, dallo “Squid Dress”, segnato da aperture sul seno, all'“Homo Dress”, attraversata da fori sulla parte posteriore, traducono infatti nel tessuto il principio dell’autoannullamento che attraversa tutta la sua ricerca, poiché il pois, ripetuto fino a dissolvere la figura, diventa il dispositivo attraverso cui l’individuo perde i propri confini e si confonde con l’ambiente. La Nude Fashion Company, costola della prima società, porta questa idea ancora oltre, trasformando l’abito in uno spazio condiviso con il “Couples Dress”, pensata per due corpi, o il “Party Dress”, progettato per accoglierne venticinque. Il vestito smette definitivamente di essere un oggetto individuale e diventa una forma di corpo collettivo.

È lo stesso corpo che Kusama aveva già disseminato di pois durante le proteste contro la guerra in Vietnam, culminate nell’“Anatomic Explosion” organizzata davanti a Wall Street, dove la nudità e la pittura sul corpo diventano strumenti di contestazione e insieme di cancellazione dell’identità personale. L’esperienza della moda si conclude nel 1973, quando l’artista rientra in Giappone, ma la sua intuizione rimane sorprendentemente attuale, anticipando alcune delle riflessioni sul corpo e sull’abito che sarebbero state sviluppate da Martin Margiela e Rei Kawakubo.&nbsp;

A quattro decenni di distanza dai primi esperimenti con la moda, nel 2006 Marc Jacobs scopre il lavoro di Kusama e nel 2012, direttore creativo di Louis Vuitton, la coinvolge nella realizzazione di una collezione concepita in occasione della mostra “Yayoi Kusama: Fireflies on the Water” al Whitney Museum di New York. Ne nasce una capsule che Jacobs definì «un matrimonio monumentale tra arte e commercio» e che finisce per anticipare quella stagione di collaborazioni sistematiche tra artisti e maison che negli anni successivi diventerà una tra le formule più fortunate dell’industria della moda. Kusama interviene così sull’universo Vuitton nel suo insieme, trasformando borse, accessori e prodotti in superfici per il proprio immaginario e arrivando a concepire mostre e installazioni nelle vetrine, fino a manichini iperrealisti costruiti a propria immagine.

A distanza di un decennio, nel maggio 2022, la casa francese annuncia un secondo capitolo del sodalizio, lanciato nel gennaio 2023 e preceduto dalla collezione Cruise 2023 di Nicolas Ghesquière, presentata al Salk Institute di San Diego, dove l’architettura modernista di Louis Kahn diventa il contrappunto ideale alle ossessioni visive dell’artista giapponese. La campagna “Creating Infinity”, realizzata da Steven Meisel nel 2023, coinvolge Léa Seydoux e Cate Blanchett, immerse in un universo di pois, fiori psichedelici e zucche che si trasferiscono sulle borse Capucines e sugli accessori Monogram, trasformando ancora una volta il logo in una superficie pittorica.

Nello stesso anno Rizzoli pubblica “Creating Infinity”, volume che raccoglie la storia della collaborazione attraverso un’introduzione della stessa Kusama e un contributo di Marc Jacobs dedicato alla nascita del rapporto con la Maison. Nel 2025, l’esposizione “Visionary Journeys” di Osaka torna infine sul dialogo tra arte e moda, inserendo l’universo immersivo dell’artista nella sala dedicata alle collaborazioni, accanto a Takashi Murakami, come parte di una genealogia ormai consolidata. Eppure, dietro la spettacolarità delle installazioni e la riconoscibilità dei pois, rimane il nucleo più intimo della ricerca di Kusama, opere nate da allucinazioni che l’artista racconta di aver sperimentato fin dall’infanzia e trasformate, attraverso la ripetizione ossessiva, in uno dei linguaggi più riconoscibili dell’arte contemporanea.

Yayoi Kusama e la moda, dagli happening sulla Sixth Avenue a Louis Vuitton

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