Nuove generazioni e social media: la prima giornata di talks volge il suo sguardo al futuro

Inizia oggi la 19&ordf; edizione del Milano Fashion Global Summit, evento organizzato da Class Editori insieme a Camera della Moda, The Wall Street Journal e Intesa San Paolo. Una settima dedicata alla moda e al luxury in cui si cercher&agrave; di dare risposta alle domande che da alcuni mesi assillano tutti noi: cosa dovr&agrave; affrontare il fashion dopo la pandemia? Quali i cambiamenti da adattare? L&rsquo;universo che abbiamo sempre conosciuto verr&agrave; stravolto per sempre? Una settimana phygital in cui designers, stylist, influencers ed economisti si incontrano per discutere di creazione, cambiamenti e social nel mondo post covid. Il tema della prima giornata sono le nuove generazioni e i social media, tra gli speakers Frida Giannini, Nicola Brognano, Nicol&ograve; Cerioni, Dries Van Noten, Casey Cadwallader, Fausto Pugliesi e Olivier Rousting.

FRIDA GIANNINI&nbsp;

&quot;Talento, studio, dedizione e sacrificio&quot;

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Ad aprire le danze, Frida Giannini, stilista ed ex direttore creativo di Gucci, che inaugura l&rsquo;inizio del Summit raccontando la sua esperienza nel mondo della moda &ldquo;non ho fatto una leva militare, ma dieci&rdquo; afferma la creativa che non esclude un possibile ritorno sulla scena. Il suo sogno sarebbero Hermes e Chanel, portando una ventata di idee all&#39;italiana all&#39;interno&nbsp;due case francesi. Ai giovani designer del futuro raccomanda studio, dedizione, sacrifico e talento. Secondo la Giannini, il Made in Italy con grande potenziale per essere rilanciato nel nuovo mondo sono&nbsp;Pucci e Ferragamo: entrambi hanno basi solide per essere apprezzati dalle nuove generazioni:&nbsp;&ldquo;sicuramente l&rsquo;esempio da seguire&rdquo; afferma &ldquo;&egrave; il lavoro fatto da Maria Grazia Chiuri&rdquo; direttore creativo del womenswear e haute couture di Dior, la Chiuri &quot;&egrave; stata capace di affermarsi in un mondo forse ancora troppo maschile&quot;. La Giannini conclude con una nota di merito per Dolce &amp; Gabbana, azienda Made in Italy che continua a credere nel lusso senza rimanere ancorata al passato.

NICOLA BROGNANO

&quot;Il nuovo Blumarine sar&agrave; avr&agrave; un forte impatto. Una rottura dal vecchio mondo&quot;

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Fresca la sua nomina a direttore creativo di Blumarine, l&#39;obiettivo dello stilista &egrave; rebrandizzare il marchio puntando sulla riconoscibilit&agrave; del logo. Non a caso nella sfilata appena presentata per la stagione SS21 la prima ad uscire in passerella fu proprio Mariacarla Boscono con una cintura glitterata che recitava &ldquo;Blumarine&rdquo;. Instagram &egrave; la piattaforma su cui si punta : immediata, spontanea e capace di creare un forte engagement, il prodotto arriva direttamente nelle case di tutti creando attesa, aspettativa e desiderio. Di nuovo insieme alla stylist Lotta Volkova, per la prossima stagione Blumarine stupir&agrave; tutti: la nuova campagna con protagonista Mariacarla avr&agrave; un impatto forte sul suo pubblico e soprattutto spezzer&agrave; le catene&nbsp;del vecchio mondo, ufficializzando la nuova vita del brand.

NICOL&Ograve; CERIONI

&quot;L&#39;importanza dei social e del loro engagement&quot;

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In conversazione con Brognano, Nicol&ograve; Cerioni porta la sua testimonianza di come i social lo abbiano&nbsp;reso quello che &egrave; ora. Stylist e co-founder di SugarKane, ha vestito Achille Lauro a Sanremo (inspirandosi a quattro&nbsp;personaggi storici andati contro le convenzioni del loro tempo, come&nbsp;San Francesco o la Regina Elisabetta I) e Jovanotti.&nbsp;&quot;I social sono il presente e il futuro della moda&quot; afferma, &quot;per creare un rilancio di un brand serve affidarsi a questi nuovi canali, bisogna aiutarsi a vicenda e collaborare insieme creando un forte engamente con il pubblico&quot;

DRIES VAN NOTEN

&quot;Siamo tornati all&#39;essenzialit&agrave; della moda&quot;

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Quarto interlocutore del giorno, lo stilista belga racconta la rivoluzione del suo brand a seguito della pandemia. La sua testimonianza parla di semplicit&agrave;, ritorno alle origini e di come rallentare l&#39;estenuante corsa contro il tempo che il mondo della moda ha sempre cercato di vincere. &ldquo;Bisogna fermarsi e riflettere su cosa si sta facendo, bisogna rallentare i ritmi, abbiamo fatto il punto e ci siamo resi conto che questo mondo stava correndo troppo: non si pu&ograve; lavorare su qualcosa che avverr&agrave; tra molti mesi, questa pandemia ci ha insegnato che non puoi dare il futuro per scontato. Noi siamo sicuro dell&rsquo;oggi e quindi su questo ci focalizziamo&rdquo;. Bisogna pensare al pubblico che affoga tra una collezione e l&rsquo;altra, bisogna pensare alla sostenibilit&agrave;, al nostro pianeta che arranca per stare dietro ai nostri tempi. Dries Van Noten assicura che il futuro del suo brand (dopo la recente unione a Puig) &egrave; pi&ugrave; roseo che mai, concentrandosi sul bello e sulle nuove sfide ormai impossibili da ignorare. Importante per il designer anche il ritorno ad una fisicit&agrave; dei concept store; entrare in contatto con i buyers, facendoli sentire parte attiva del brand grazie ad&nbsp;esperienze, come quella artistica e musicale,&nbsp;all&rsquo;interno dello store. La prossima sfilata? Sar&agrave; sicuramente digital ma senza dimenticare l&rsquo;emozione della passerella, bisogna trasformare i limiti in possibilit&agrave;, in sfide da superare.

CASEY CADWALADER

&quot;Nel 2020 &egrave; cambiato tutto. Abbiamo avuto il tempo di ripensare il nostro presente e futuro&quot;

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Condivide l&rsquo;idea di Dries van Noten di rallentare i tempi, Casey Cadwalader, direttore creativo di Mugler: &ldquo;Abbiamo avuto tempo di riflettere, eravamo fermi, non pi&ugrave; passerelle ne lavoro fisico. Cos&igrave; ci siamo concentrati sul prodotto. Cosa vogliamo comunicare davvero&rdquo; cos&igrave; il designer spiega la decisione di passare da quattro a due collezioni l&rsquo;anno, in modo da avere la possibilit&agrave; di focalizzarsi su comunicazione e qualit&agrave; al meglio. &Egrave; necessario sviluppare un nuovo metodo di comunicazione, che leghi il brand alla community e che crei interesse duraturo. Questo spiega il perch&eacute; della loro politica See Now, Buy Now ovvero vedi ora e compri ora che continuer&agrave; ad essere il filone portante per le prossime stagioni. Cosa ci si pu&ograve; aspettare da Febbraio? Sicuramente qualcosa di digital (dopo l&rsquo;enorme successo del video per lo show di settembre che ha raggiunto oltre 1.3 milioni di visualizzaizoni) ma non si esclude anche la possibilit&agrave; che sia phygital. Parlando di nuove sfide, Casey racconta del nuovo approccio del brand ai social media, primi fra tutti instgram e tik tok diventati ormai piattaforme di lancio dei nuovi prodotti, e di come l&rsquo;obiettivo primario del brand sia ora fare arte, &ldquo;Bisogna tornare a fare le grandi performances, tornare al sogno di Thierry Mugler&rdquo; afferma lo stilista. Nessun ritorno all&rsquo;Haute Couture per ora, bisogna stare al passo con i tempi e adesso la moda &egrave; solo personalizzazione: forse una passerella solo haute couture non serve pi&ugrave;, forse ormai &egrave; da considerarsi demod&egrave;

FAUSTO PUGLISI

&quot;Voglio portare Roberto Cavalli sulla strada e al pubblico&quot;

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Energico, sicuro di s&eacute; e elettrizzato per l&rsquo;avvenire: Fausto Puglisi &egrave; il nuovo direttore creativo di Roberto Cavalli e la sua emozione &egrave; papabile. &ldquo;Ho un focus preciso in mente, ho la visione chiara di dove voglio portare questo brand&rdquo; A&nbsp;partire dal recente acquisto di Kim Kardashian di tutto l&rsquo;archivio Cavalli degli anni 2000 e la risposta del pubblico, Puglisi &egrave; convinto che sia il momento di rilanciare un brand ancora vivo. Il suo obiettivo &egrave; riportarlo alle persone, reintrodurre i pezzi nella quotidianit&agrave; del buyer. &ldquo;Cavalli &egrave; la coca cola hollywoodiana&rdquo; dice lo stilista che afferma di voler tornare alla vecchia concretezza del brand, di riportarlo sulla strada. I social sono ovviamente il punto di partenza e di rilancio, anzi, quasi sembra inutile ribadirlo per Puglisi che ammira la dialettica demograficadi questi mezzi comunicativi.&nbsp;L&rsquo;idea che Fausto vuole sviluppare a Cavalli &egrave; la sensualit&agrave; per piacere personale, i vestiti saranno ego riferiti, bisogna sedurre s&eacute; stessi prima di tutto. Coma fare tutto ci&ograve;? Grazie ad un linguaggio di contaminazione, unendo insieme pezzi street a pezzi di alta moda; sembra quindi che anche per lui una sfilata solo Haute Couture non sia vicina &ldquo;la nuova generazione non capisce la differenza tra street e haute couture, loro mischiano insieme, la nuova moda non vuole barriere ma pezzi veloci da indossare&rdquo; Un consiglio per la moda italiana? Studiare! Imparare dai propri errorie e staccarsi da un passato che ormai non rappresenta pi&ugrave; l&rsquo;immagine del paese.

OLIVIER ROUSTEING

&quot;Il mio sogno &egrave; vestire Kamala Harris&quot;

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A 18 anni stagista da Cavalli, a 24 direttore creativo di Balmain: il caso di Olivier Rousting &egrave; unico. Durante il summit il designer racconta la sua esperienza, le lezioni che ha imparato in questi anni e l&rsquo;amicizia con la famosa famiglia Kardashian (Kim incontrata al suo primo Met Gala e diventata negli anni pi&ugrave; che una cliente, un&rsquo;amica). Le sue sfide pi&ugrave; grandi sono state far aprire gli occhi alla Francia e al mondo sul nuovo concetto di bellezza. Il vero lusso? rompere gli stereotipi e celebrare ogni fisicit&agrave;. &ldquo;ho fatto vedere lati del mondo che la moda non voleva vedere&rdquo;. Prima deifinito &ldquo;enfant terrible&rdquo; ora &ldquo;geniale&rdquo;, Olivier ricorda tutte le battaglie superate in questi anni al timone della maison francese: le sue decisioni fuor dal comune come quella di scegliere nel 2013 Rihanna come testimonial lo hanno reso il Wonder Boy che &egrave; oggi. A proposito di questo Olivier afferma che &egrave; stato davvero difficile girarlo ma che allo stesso tempo &egrave; stato una lezione enorme &ldquo;autenticit&agrave;, ecco cosa voglio regalare al pubblico&rdquo; Sui progetti futuri Olivier ha le idee chiare, la nuova linea sar&agrave; legata alla tradizione (all&rsquo;heritage) del marchio. La casa di moda &egrave; conosciuta per essere nata nel 1945 e dopo un momento difficile come quello appena vissuto, al designer sembrava corretto tornare all&rsquo;origine di tutto, riprendere gli archivi di Balmain e rileggerli in chiave moderna. Cosa possiamo aspettarci dalla linea uomo e donna di marzo? Abiti con un forte messaggio, abiti unici, senza tempo, qualitativamente perfetti. Sembra che Rousteing abbia tutto chiaro e grandi progetti in serbo per il brand, ma se potesse esprimere un desiderio quale sarebbe quello di vestire Barack Obama e Kamala Harris.

Milano Fashion Global Summit 2020: day one

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