Pierpaolo Piccioli crea un globe-trotter sognatore che profuma di esotismo surreale. E che si muove esplorando i paesaggi fantasy e futuribili di Roger Dean. «Ho pensato a un viaggiatore psichedelico che porta indosso tracce di esotismo», ha detto lo stilista


I Pink Floyd ma anche i gorgheggi di Mina. In mente una parola: Dreamers. Che campeggia con una scritta neon sul moodboard dell&#39;atelier. Una scritta che ritorna come decoro a integrare il logo della maison, quella V monumentale racchiusa in una cornice ovale. Ma soprattutto quei paesaggi fantastici, popolati da creature mitologiche, che si materializzano sulle camicie di seta o che si intarsiano nelle tuniche di maglia agugliata. Pierpaolo Piccioli evoca un popolo di viaggiatori e di sognatori per raccontare la nuova stagione di Valentino. &laquo;Globe-trotter psichedelici con tracce di esotismo&raquo;, ha spiegato in atelier, poche ore prima dello show. In un racconto di inclusivit&agrave; a 360 gradi che punta a immaginare un nuovo uomo. &laquo;Credo che negli ultimi 20 anni il menswear sia cambiato molto pi&ugrave; della donna. Lo streetwear ha contaminato tutto e non solo come tendenza ma con nuovo approccio al vestire... non bisogna averne paura, anzi bisogna capire come interagire con un nuovo modo di essere prima che di vestire&raquo;.

G.B. Da dove &egrave; partito per creare questa collezione? 
P.P. Ho intrapreso un viaggio dell&#39;immaginazione. Un viaggio surreale alla Wim Wenders. In quei paesaggi fantastici creati da Roger Dean, con cui abbiamo collaborato, e che ha disegnato alcune copertine immaginifiche degli album degli Yes. &Egrave; un viaggio psichedelico, del pensiero. D&#39;altronde quando viaggi fisicamente cerchi e scopri dei posti reali. Quanto immagini non hai barriere di nessun tipo. Ecco questo viaggio &egrave; simile a quello che ho intrapreso per lavorare sull&#39;uomo di oggi, senza barriere.

G.B. I ragazzi raccontano una certa idea di esotismo, indossano gioielli che sono memorie di viaggio... 
P.P. Il mio &egrave; un viaggio tra memorie e ricordi. Nel moodboard di stagione abbiamo inserito delle immagini di Jean-Auguste-Dominique Ingres che dipingeva un esotismo sconosciuto, che apprendeva dai racconti di altri. Mi piaceva l&#39;idea del viaggio impossibile, come quelli raccontato da Salgari che ha scritto onirici libri di avventura senza mai essersi spostato dalla sua terra natale. Era l&#39;esplorazione di mondi fantastici, del sogno. Oltre la realt&agrave;, un po&#39; come &egrave; il mio viaggio.&nbsp;

G.B. Un mondo che compare nelle fantasie si stagione... 
P.P. Ci sono stampe di paesaggi folli, popolati di creature fantastiche. Mi piaceva lavorare sull&#39;idea della memoria legata all&#39;immaginazione di viaggio... Spesso quello che ricordi &egrave; molto pi&ugrave; speciale della realt&agrave;. Anche i ricami o i caftani sono elementi di culture specifiche ma reinterpretati per fargli perdere una allocazione specifica. Il gusto &egrave; quello degli esploratori anni 30, che filtravano il loro nomadismo unendo tracce di esotismo a un racconto di eleganza occidentale.

G.B. Se dovesse definirlo, come &egrave; il suo uomo di stagione? 
P.P. Un esotico viaggiatore psichedelico... Un sognatore.&nbsp;

G.B. E l&#39;uomo per cui crea?&nbsp; 
P.P. Beh, io credo che sia un uomo libero. Negli ultimi 20 anni il menswear &egrave; cambiato molto pi&ugrave; della donna. Lo streetwear ha contaminato tutto e non solo come tendenza ma con nuovo approccio al vestire... non bisogna averne paura, anzi bisogna capire come farlo interagire. Oggi &egrave; sempre pi&ugrave; difficile vedere un uomo formale dalla testa ai piedi. Se indossa un abito porta delle sneakers. E il guardaroba &egrave; contaminato di felpe e gym shoes.

G.B. In questa maniera riesce a parlare a mandi maschili differenti... 
P.P. Si, lo streetwear non &egrave; e non deve essere un nemico. &Egrave; un approccio al vestire. Il suit nasceva come uniforme, oggi l&#39;uomo cerca di rendere il suo look sempre pi&ugrave; personale. &Egrave; tutto pi&ugrave; fluido come l&#39;uomo di oggi. &Egrave; tutto meno rigido e pi&ugrave; aperto al dialogo, anche estetico.&nbsp;

G.B. Lei sta lavorando tanto per rendere il marchio sempre pi&ugrave; inclusivo. Quale &egrave; il suo progetto?&nbsp; 
P.P.&nbsp;Voglio che questo marchio esclusivo abbracci l&#39;inclusivit&agrave;. Soprattutto &egrave; bello che sia un racconto di inclusivit&agrave; partendo da un background couture e deluxe. &Egrave; facile fare un percorso di questo tipo con una realt&agrave; street o pi&ugrave; commerciale. Ma &egrave; pi&ugrave; challenging lavorare partendo da un background di atelier.&nbsp;

G.B. In questo percorso rientra anche il recupero del logo... 
P.P.&nbsp;Il logo fa parte della storia di questa maison, mi piace dialogarci e recuperane le caratteristiche. &Egrave; qualcosa da non guardare e leggere con nostalgia, sicuramente da non dimenticare. Ho lavorato su una versione della fine degli anni 70 regalandogli un touch moderno.&nbsp;

G.B. Questa stagione, dopo Undercover, ha coinvolto Dean. Perch&eacute; ha scelto di continuare a collaborare con talento differenti?&nbsp; 
P.P. Nella mia idea di inclusivit&agrave; rientra anche questo percorso di dialogo con talenti e figure differenti. Che regalano a Valentino un nuovo punto di vista e soprattutto permettono l&#39;esplorazione di nuove frontiere. Credo che le collaborazioni rendano pi&ugrave; umano, pi&ugrave; vero e pi&ugrave; vicino alla strada il mondo della maison.

G.B. E quali sono le collaborazioni impossibili che le piacerebbe portare avanti?&nbsp; 
P.P.&nbsp;Se devo sognare allora voglio sognare in grande... Direi Pierpaolo Pasolini e Coco Chanel, due geni.

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