Alla Milano Fashion Week, Maryll Rogge lavora sull’idea di trasformazione attraverso tagli, aperture e costruzioni che rendono visibile ciò che normalmente resta nascosto.&nbsp;

La moda, per Maryll Rogge, sembra cominciare nel momento in cui qualcosa viene sottratto. Alla sua seconda collezione per Marni, la designer belga non cerca una nuova grammatica quanto il modo di rendere leggibile quella esistente, aprendola, sezionandola, portandone in superficie le strutture. La Primavera Estate 2027 procede così per rivelazioni successive: fodere esposte, cuciture dichiarate, superfici interrotte, aperture che trasformano l’interno in parte dell’immagine.
È un esercizio di costruzione che coincide con il suo contrario. Gli abiti sembrano attraversati da una forza che li disfa per poi ricomporli in una forma meno prevedibile. Le maglie lasciano scoperta la schiena, le calzature interrompono la propria superficie per mostrare la pelle, la trasparenza diventa uno strumento di composizione più che di seduzione. Anche la lingerie cambia statuto: il profilo di un reggiseno, normalmente relegato alla dimensione privata, viene incorporato nell’abito e assume la funzione di una linea architettonica.

Rogge porta questo principio anche negli accessori. La Modernista viene intagliata, mentre la Trunkette perde parte della propria massa per diventare più leggera. Un ricamo viene estratto da un capo e trasferito su un altro, come un oggetto trovato che cambia significato nel momento in cui cambia contesto. Bottoni e asole, ingranditi fino a diventare quasi elementi scultorei, smettono di essere dettagli funzionali e diventano segni autonomi. Il risultato non è però una collezione austera. La tensione fra rigore e gioco è precisamente ciò che la rende fresca. Gabardine di seta double duchesse, lana, pelle, paillettes e maglieria convivono in combinazioni volutamente irregolari; lo sportswear entra nella sartoria, mentre dettagli industriali come la tripla impuntura vengono ingigantiti fino a diventare una firma visiva.

Anche il colore evita una gerarchia netta. Biondi, bruni, neri e grigi costruiscono una tavolozza quasi epidermica, più vicina alla varietà delle persone che a un’idea astratta di stagione. È qui che la collezione trova il suo punto più interessante. Non nell’idea, ormai familiare, di destrutturare l’abito, ma nel tentativo di restituire alla costruzione una dimensione umana. Ogni capo sembra conservare le tracce di chi lo ha fatto e, soprattutto, suggerire quella di chi lo indosserà.
Per Marni, il cambiamento non coincide dunque con una rottura spettacolare. L'azione consiste in togliere strati, esporre cuciture, recuperare frammenti e lasciare che l’abito mostri il proprio funzionamento. Una moda che guarda dentro per capire come continuare a cambiare.

Mariacarla Boscono alla sfilata di Marni Primavera Estate 2027 (Courtesy of Marni)

L'istintiva analisi sulla costruzione di Maryll Rogge alla sfilata di Marni

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